- 1
- 2
Короче, пост несовсем по теме, но тоже интересный, я так думаю.
Сосед рекомендует брать ноль от батареи, говорит, счётчик на 15% меньше энергии крутит...
Куча говна / Говнокод #25204
0
Есть такая фишка, или это борода голимая?
Запостил: 
Sers,
(Updated )
Во-вторых если у тебя стоит УЗО то он сразу же вырубит тебе ток, потому что ток придет через фазу, а уйдет не через ноль а через батарею.
И наконец если кто-то в этот момент будет ремонтировать батарею то его убьет током. И тебя посадят в тюрьму. А там сделают петухом. И выбьют зубы, и заставят спать у параши. И всю еду будут отнимать. И поверь мне, лучше заплатить за электричество
https://youtu.be/uG8W9NfVzx0
разве ему недостаточно подключиться последовательно с фазой с оч маленьким сопротивлением и работать обычным амперметром?
Я понимаю как сделать это в цифровом счетчике, но например аналоговому мерить мощность было чуток сложнее
Икарус, ты?
А вот экономисты считают, что ошибиться на 10 процентов недопустимо. Нельзя допускать, чтобы деньги уходили неконтролируемо!
С измерениями всё просто: у аналогового счётчика две обмотки. Гугли устройство ваттметра. Счётчик устроен так же, только у него нет возвращающей пружины, поэтому он интегрирует мощность по времени.
Умножить на константу — вообще не вопрос.
Сколько всё-таки раньше было интересных приборов. А сейчас сплошные АЦП да бездушные цифры.
А внутри v8 и javascript.
Там же у каждого устройства дикий график
Сопротивление же есть функция от удельного споротивления, сечения и длины.. да?
Потому же оно и падает?
а правой рукой с толстой медной проволокой, прикрученной к железному ведру, закопанному в сырую землю на глубину 20 метров, проверь
Давай-ка про электиричество попиздим.
Допустим, у меня есть подозрение что у меня не хороши дела с напряжением в сети.
Как мне это узнать?
Купить осцелограф и смотреть на синусоиду? Заставить его пищать если амплитуда будет слишком неправильной? Или слишком сильно скакать?
Что мне делать потом?
Как я понимаю что сетевой фильтр состоит из двух штук:
Варистра который тем лучше пропускает ток, чем выше напряжение. Он подключается параллельно, в обычной жизни его сопротивление высоко. Но если оно скакнет то его споротивление понизится, ток потечет через него и он сгорит.
И LC-фильтра (как в кобелятельном контуре): катушки индуктивности и конденсатора. На слишком высокой частоте катушка сама себя дрочит самоиндукцией и ток пропускает хуже.
Так отсекаются слишком высокие частоты которые могут серануть создав ненужные наводки в технике.
Верно я это понимаю?
а есть такие?
а посоветуй
Кстати, там же амммплитуда больще чем 230, да? я забыл как называется то напряжение которое считается после срезания шапочки и днища у амплитуды
Действующее значение напряжения?
> посоветуй
Х.з., это вроде только стоечные няшки с ценой как у самолёта.
точно!
>>с ценой как у самолёта.
:-(((((
Я видел всякие прикольные в чип-и-дип, но они все от трех сотен тыщ рубей начинались
чото дохуя для игрушкит
вроде не дорого, не?
хочу красивую свинусоиду. Не понимаю тока как ее померять правильно без дорогогогого асцилябра и прямых рук
это когда у нам между фазой и нолем два R, и мы снимаем напряжение с фазы и пупочки между этими сами R?
А вход тыкнуть в аналогововый вход звузовухи? И потом записать что там?
Звучит как прикольная игра "я у мамы инженер".
Может быть и стоит попробовать, но боюсь уебать что-нить случайно.
Кстати, а навеняка же такие "софтварные осцилографы" существуют?
Ну USB'шные приставочки на али поищи, они дешёвые. Как раз на поиграться.
А так то есть и за пару лямов софтовые.
Вообще это всё конечно охуенно интересно, чем больше в мире node.js, тем больше хочется чего-то такого
От амплитуды же зависит включение приборов, у которых есть энергетический порог (люминесцентных ламп, например).
Для чистой синусоиды амплитуда к действующему относится как квадратный корень из двух. Для других форм сигналов отношение другого.
С этим связан один прикол. В прошлом веке были популярны феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Основаны они были на том, что при определённом магнитном потоке магнитопровод трансформатора достигает насыщения (в силовых трансформаторах площадь сечения магнитопровода обычно выбирают с запасом, чтобы насыщение не наступало). Так вот из-за насыщения феррорезонансные стабилизаторы отсекают слишком высокое напряжение. Если подстанция постоянно выдаёт повышенное напряжение, то на выходе феррорезонансного стабилизатора будет не синусоида, а нечто, похожее на меандр со скруглёнными уголками. Отношение амплитуды к действующему напряжению будет уже не корень из двух, а поменьше. В таком режиме работы у ламповых телевизоров приходилось искать компромисс: либо мириться с повышенным действующим напряжением, тогда нити накаливания радиоламп будут перегреты, либо мириться с пониженным амплитудным (тогда анодный ток ламп будет неустойчивым, что ещё хуже).
К счастью, потом изобрели транзисторные компенсационные стабилизаторы (которые были простыми, но часть энергии тратили на ветер), а ещё позже — импульсные (которые стали сложными, но теряли меньше энергии), а феррорезонансные стабилизаторы отправили на свалку истории.
а нельзя туда C поставить чтобы он насосался сначала а потом каааааааак ёбнул высокой напругой?
имо в лампах дневного света так делали
Вангую, что это будет последнее, что он покажет. Ибо о развязке вспомнишь уже попалив входы.
а есть же спец приборы для проверки какакачечства напруги
310. Но не в этом трабла, от этого щуп с делителем x100 спасёт (со штатным х10 на моём уже не затащит).
Трабла в том, что крокодильчик на щупе заземлён и по теории вероятности рано или поздно ты его зацепишь на прямо на фазу. Дырки в розетке же одинаково выглядят, да и всякие входные цепи в блоках питания тоже симметричные.
> качества напруги
Ты там тёплый ламповый усилок что ли купил?
разница между вершками и корешками это 310, а действующее это 230 да?
>>. Дырки в розетке же одинаково выглядя
инди
каторная отвертка зачем? в носе ковырять?
> индикаторная отвёртка
Ты маны всегда до конца читаешь перед использованием прибора? Да и тупо задуматься о чём-то другом и забыться можно. Весь год фаза была справа, потом во время уборки случайно пилот перевернул и не придал этому значения.
Я так один из пинов на PC-спикере попалил когда сюда осциллограммку выкладывал, лол. Причём я знал, что крокодил соединён с землёй. Но один хуй забылся и полез измерять между контактами динамика (хотя можно было тупо включить разность между каналами в меню математики).
у него есть два щупа, один как-бы для плюса а другой для минуса если меряшешь постоянку
а переменке и правда пофиг
но я всегда все равно ищу фазу отверточкой чтобы потом убедица что между землей и фазой тоже есть напряжение и что еще земля с нейтралью прозванивается (мумултиметр меряет сопртивление и пищит)
так я нашел много оторватых земель в разетках
Ну он же не сгорает и не сжигает схему, просто показывает минус. Я и вполне сознательно щупы мультиметра с кривой полярностью подключал, если лень было перекидывать их из руки в руку.
Именно потому я мультиметр.
Кстати, а зачем зеземляют щуп у осци? чтобы если говно пробьет на корпус то оно через щуп в землю утекло?
А щуп из-за этого дешевле заземлить чем лепить развязку 🙂
Кстати, с чем это связано? Почему один телеящик заземленный а другой нет?
И нет торчащих металлических деталей. А у осцилла куча железа наружу торчит - USB, BNC'шки, выход калибратора... Как и у компа, впрочем. Вот из-за этих железок и заземляют.
Иначе тыкнешь щупом в розетку, а другой рукой полезешь кнопочку нажать и заденешь за USB...
У старой аудиотехники (у радиоприёмников, магнитофонов и т. п.) была разная полярность питания. У техники, собранной преимущественно на n-p-n транзисторах, к «массе» подключался минус питалки, а у техники, собранной преимущественно на p-n-p транзисторах, к «массе» подключался плюс питалки. Это делали, чтобы большинство транзисторов были подключены эмиттером к «массе». Так удобнее обрабатывать сигнал.
Так вот если подключишь радиоприёмник к магнитофону, собранному на транзисторах противоположной полярности, то ты их уже не можешь питать от одного блока питания, потому что у них «массы» подключены к разным полюсам.
Ещё были устройства с двухполярным питанием: у них «масса» бралась с делителя напряжения (половина между «плюсом» и «минусом»). Позже для получения второй полярности придумали импульсные инверторы и от делителя отказались.
Ламповой технике было пофигу: она питалась от собственного трансформаторного блока питания.
А ещё у каких-то цифровых микросхем (ЭСЛ = эмиттерно-связанная логика, если я не ошибаюсь) напряжение питания могло быть отрицательным относительно «массы». Старые ТТЛ были медленными, КМОП были ещё медленнее, поэтому одно время полагали, что быстрые процессоры будут собираться на ЭСЛ. Лишь с изобретением быстрых КМОП удалось похоронить ЭСЛ.
400/sqrt(3) ≈ 230.
Думаешь, реально метнулись тушканчиком и обновили все электроподстанции?
Ты думаешь, кто-то будет выделять деньги, чтобы поднять напряжение на 10 вольт, если техника этого не заметит?
*****
Приведу другой пример из техники: в России и в Финляндии стандарт ширины железнодорожной колеи был 1524 мм. Недавно в России стандарт поменяли на 1520 мм, чтобы число было круглее. Ты думаешь, что ради четырёх миллиметров резко переложили все пути и у всех поездов поменяли тележки? Кстати, финские поезда заходят в Россию, а российские — в Финляндию без переделки. Там допуск 8 мм на прямой, а в кривых ещё больше.
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/guestinh_96852_0.lh.parking.ru/httpdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3149
У них бывает разная элементная база. Слишком разная.
Так называемые филаментные (с линейными светодиодами типа COG = chip on the glass), имитирующие нить лампы накаливания, хрен переделаешь. Можно, конечно, разбить колбу и отрезать нить, но нить состоит из гирлянды последовательно соединённых светодиодов, так что питается от напряжения побольше, чем 5 вольт.
С остальными проще. Но опять же у них разные светодиоды, а если у них исполнение в виде чипа, то зачастую определить модель невозможно. Но есть идея:
1. Осторожно снять колпак (он бывает на защёлках или приклеен, но оторвать можно).
2. Включить лампочку.
3. Измерить напряжение на светодиодах или на выходе преобразователя напряжения.
Располагая рабочим напряжением, уже можно что-нибудь придумать.
В принципе, можно просто купить так называемые «белые» светодиоды (на самом деле они не совсем белые: они состоят из синего светодиода и флюоресцирующей нашлёпки, светящейся оранжевым светом, так что в сумме получается почти белый). Что-нибудь такого типа (по ссылке дорогой магазин, можно найти дешевле):
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-leds
Колпак у меня на одной разбился от падения с кровати на ковер (!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 или 4 евро отдал, сука! А под ним провода - пизда лампочке.), второй я успешно разъебал при попытке снять, но она мигала как стробоскоп. С первого раза ты его не снимешь, у меня он сидел по всему периметру на силиконе, я попытался поддеть отверткой и он раскололся. Лучше найти в мусоре сгоревшую и раскурочить. Кстати, на второй электроника наглухо заделана в радиатор.
> дёргает ощутимо
Человек-вольтметр, блядь.
https://youtu.be/bciOsOXEt1w
https://www.youtube.com/watch?v=2dajGoY9tpI
Так-то.
и известен смертельный для него ток
так что можно использовать человека как вольтметр. Дано:
1) человек умер
2) смертельный ток I ампер
3) следовательно, напряжение было минимум V
правда получается одноразовый девайс
левой рукой берешься за неокрашенный участок батареи, а язык суешь в дырку в розетке
очень скоро станет понятно фаза там или нейтраль
Говорят, прикольно мерить рукой напряжение на свечах зажигания...
Электромухобойка кстати билась сильнее.
перменка на 12 может
Я как-то подключил провода к 2 монеткам, одну положил на язык, другую - под, и подключил к 9 вольтам. Мышцы дернулись ощутимо.
1) Если к руке приложить, то видно, как мышца дергается.
2) Если к лицу, то будет видно белую вспышку.
З.Ы. Есть история, что чел себя убил кроной - воткнул провода в пальцы и ток прошел через сердце. Х.з. насколько правда.
7W
Luminous Flux: 130LM
Это же пиздеж, да? У меня есть на 3 ватта и 230 люмен, здесь купил.
А ещё у разных светодиодов разные спектральные характеристики, поэтому визуально яркость может ощущаться по-разному. Даже у ламп с одинаковой цветовой температурой спектр может быть разным. Я уже писал, что «белый» светодиод состоит из синего и флюоресцентной наклейки. В области зелёного у такого светодиода провал характеристики, ширина и глубина этого провала у разных моделей разная.
Ещё производитель может указывать полную мощность, потребляемую лампочкой (включая потери в преобразователе), а может указывать суммарную мощность светодиодов.
Но в любом случае 130 лм для 7 Вт — это подозрительно тускло.
230 лм на 3 ватта как-то больше похоже на обычную яркость для светодиодки.
Если интересно - можешь поискать на ебее 5 volt led. На алике чот нихрена.
Если стекло прозрачное, то светодиоды будут слепить. На секудну посмотришь - и в глазах следы от светодиодов остаются.
Первые светодиодные лампы собирались из россыпи красных, зелёных и синих светодиодов. У них в среднем спектр был более равномерным, но это если смотреть через матовое стекло.
На сполях практически
Вот потому я за "обоняние"
Лампочки накаливания эквивалентной яркости слепят меньше, потому что зрачок успевает сузиться.